帕米爾高原送彆我的那天，白雪無聲地落在努爾家石屋的簷角。我站在塔什庫爾乾河畔，看著清晨第一縷陽光爬上慕士塔格的山巔，像給冰雪披上一層金紗。
我背上行囊，搭乘順路北上的卡車，穿越帕米爾邊緣地帶，繞行塔城，越過伊昭公路——一條被稱為“穿越天山脊背”的隘道。一路向北，我踏入了一片草原與花海交織、雪山與果園相依的地方——伊犁河穀。
這片土地是新疆的又一中心，卻仿佛另一個世界。
一、天山夾心：伊犁的地理溫柔
伊犁位於天山中段以北，是一塊被雪山環抱的穀地。這裡四季分明，水草豐美，被稱為“塞外江南”。
卡車翻越察汗諾山口後，我終於看到伊犁全貌：一望無垠的草原像綠色絲毯鋪滿山穀，河流在穀中蛇行，岸邊林帶密布，成群馬群在遠方踱步，宛若田園詩畫。
司機哈依提是位哈薩克族中年人，戴著一頂繡金邊的氈帽。他指著東南方說：“看，那是伊犁河，順著它一直走，可以流進哈薩克斯坦。”
我驚訝：“河會出國？”
他笑道：“伊犁人早就習慣看河流向彆處了。但不管水走多遠，根還在這。”
這句話在我心裡停頓許久。伊犁，似乎天生帶有向外流淌的命運感。
二、人文織錦：哈薩克氈房與馬頭琴
我暫住在昭蘇草原一戶牧民家中，主人叫庫爾班，是一位典型的哈薩克騎手，皮膚黝黑，目光深遠。
他們家的氈房建在草地中央，外層白氈、內裡鋪毯，牆上掛著馬鞍、弓箭與刺繡花毯。爐火上煮著奶茶，奶茶裡漂著一小塊馬奶酪，入口鹹香濃鬱。
那夜，庫爾班邀請我聽他彈冬不拉，一種哈薩克族的兩弦撥琴。他的手指靈活，旋律清澈如溪流，有點像遠東的古箏，卻更粗糲，更接近大地。
他邊彈邊唱，歌詞講的是一個騎士與心愛的女子在邊境分彆，男人踏上遠征，女人在山頭等他一世未歸。
我問他這歌從哪裡來。
他說：“從我爺爺的爺爺那兒。哈薩克的歌，沒有譜，全靠記憶。”
我看著他背影，覺得他就像伊犁草原上那些不係韁繩的馬，奔走千裡，卻從不遺忘家的方向。
三、邊境邊界：霍爾果斯的另一側
幾日後，我隨朋友前往霍爾果斯口岸。
那裡是中國與哈薩克斯坦的重要陸地關口，也是絲綢之路經濟帶的關鍵節點。鐵軌從中國這頭鋪到對麵，運輸車來往如潮，邊檢大廳裡人聲嘈雜，各種語言交織。
我站在界碑前，看著鐵絲網後對麵國旗飄揚，有種恍惚感：仿佛跨過一步就是另一個世界，但又感覺人心相通，語言相隔而文化相近。
我看到幾個哈薩克斯坦商人背著大包小包與中國貨主交談，滿臉笑容。一位維族女孩用不流利的俄語向我推薦乾果：“這兒的葡萄乾甜，連那邊的總統都吃。”
我買下一包，笑著說：“我也想試試總統的味道。”
她笑得一口銀牙發亮。
那一刻，我感到邊境並不是封閉的牆，而是讓你看到彼岸真實存在的窗口。
四、落日馬歌：昭蘇的金色牧道
回昭蘇那天傍晚，庫爾班帶我去看他的馬群。
草原儘頭，是一條金色馬道。落日低垂，風吹草地起伏如海。他輕聲吹著口哨，幾十匹駿馬應聲奔騰而來，鬃毛飛揚，蹄聲如戰鼓。
我問：“你怎麼能讓它們聽你指揮？”
他一邊解鞍一邊說：“馬認人，但更認心。”
我們並肩站在草原上，他忽然對我說：“我年輕時也去過內地，廣州、鄭州、成都都待過。但每次一睡覺，就夢見這裡的草。”
我問：“回來後後悔嗎？”
他笑：“後悔沒早點回來。”
然後他用哈薩克語唱起一段馬歌，歌聲沉穩悠長，歌詞是：
“你若問我腳步多遠，
我說跟著馬蹄去遠行；
你若問我歸處在哪，
我說風停處，是氈房的燈。”
夕陽徹底沉下去了，隻剩餘輝在雲層裡徘徊。而我，在這草原深處，被馬歌與風聲包圍，恍若置身時光之外。
五、邊陲的心跳：伊犁河夜語
在伊寧市最後一夜，我住在一家回族老板開的旅館。院子種滿杏樹，夜晚清風拂麵。
我在屋頂小平台寫著日記，忽然聽見遠處傳來陣陣馬蹄與歌聲。回頭望去，是一隊哈薩克青年騎手繞城奔馳，為即將到來的草原婚禮送信。
老板端著一壺熱茶上來，坐在我身邊。他說：“你知道嗎，伊犁的河流流向彆國，但我們的歌，總是往心裡流。”
我望著不遠處的伊犁河，在夜色中反射著星光，像一條安靜流淌的心脈，聯通天山南北，也聯通幾代人未說出口的情感。
我寫下：
“伊犁不是邊疆，而是連接。她連接大漠與雪峰，連接氈房與城市，連接所有想回家的人，和想自由的人。”
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