離彆前，我來到瑪戈的周末集市。
這裡不是為遊客準備的假麵熱鬨，而是果阿日常生活的真實切片。
芒果、香米、乾魚、木雕、手工皂、陶罐……攤主們用帶口音的普通話向我招手，還有人在向我展示手工刺繡的披肩。
我在一攤前停下，是位戴著玳瑁眼鏡的老婦。她說，她做的每一塊布，都有母親、外婆、祖母的圖騰。
我挑了一條藏藍色披肩，上麵用金線繡著葡式窗格與船帆。“這是海的圖騰，”她說，“你披上它，就能聽見浪聲。”
我笑了，卻真感受到一絲溫熱。
臨近傍晚，我誤打誤撞走進了一座小教堂。彌撒正開始，幾十位信徒坐在木椅上，低頭祈禱，牧師用輕柔的語調吟誦。
那一刻我忽然停止了一切旁觀與記錄，隻是坐下、閉眼，任呼吸隨著眾人的呼吸起伏。
我不信教，卻深深被一種無形的安寧包圍。
離開時，我對牧師說：“謝謝你們讓我坐下。”
他點頭，回了一句讓我永遠記住的話：“世界有太多聲音，有時候，靜默就是禱告。”
離開的前一晚，我獨自走上貝提姆小山丘，那是帕納吉旁邊最靜的一塊坡地。
山上沒有燈，隻有一座廢棄修道院，外牆已斑駁，蔓藤爬滿拱門。我坐在台階上，遠處是泛著藍光的海平線，城市的燈火若隱若現。
風從高處掠過，我能聽見貝殼鬆動的聲響，像是大地在呼吸。
忽然，我聽見山下傳來隱約的歌聲。
是那首在帕納吉巷口聽過的老曲調。
我站起身，緩緩沿台階而下，仿佛要再確認一遍——這個國家，這個夜晚，這片土地上，那些交錯的文化、信仰、曆史、浪潮是否真的曾在我身體裡留下烙印。
答案是肯定的。
當我抵達山腳，歌聲已消失。但我知道，它不會真正離開。
它會像果阿的浪潮，反複拍打我的記憶，一次次提醒我：我曾在這裡，完整地，燃燒過。
下一站，浦那
天還未亮，我坐上了開往內陸的長途列車。
果阿的海岸線在車窗中漸行漸遠，椰林變得稀疏，城市燈火逐漸模糊。可我心中仍殘留著那晚篝火與鼓聲的餘溫，那杯咖啡的苦香，那位老婦披肩上金線的亮光。
我知道，我不會再是那個初見海岸時的自己。
我提起筆，在《地球交響曲》的新一頁寫下：
“浦那，那座學術與思潮並存的內陸城市，我來了。”
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