一戶民宿的主人是一對中年夫妻，從西安辭職後回鄉開起了木屋旅館。他們在院中種菜、釀酒、養蜂，還養了幾隻秦嶺黑豬。
我問他們：“為什麼回到深山？”
女主人遞我一杯剛煮的黃酒：“因為這裡‘人聲少’，心才不會亂。”
我寫下：
“秦嶺不是屏障，是心靈的緩衝帶。
漢中之所以讓人願意留下，不是因為它多富裕，而是因為它懂得如何讓人慢。”
四、漢中夜市與米粉小館：曆史之外的柴米之味
第四天夜晚，我在漢台老街吃了一碗熱騰騰的漢中米皮，搭配炒麵皮與酸辣蘿卜，辣中帶香，黏中有嚼。
小館老板娘手腳麻利，嗓門響亮，我問她：“漢中人火氣大嗎？”
她笑：“火氣不大，味要重。”
飯後我在夜市轉悠，看到攤販在賣本地土蜂蜜、黑木耳、香菇醬、手工折扇……每一樣看似普通，但攤主都能講出一大段故事。
我寫下：
“漢中不是隻有三國和劉邦，它也有一雙雙在夜市裡守攤的手，和一張張麻辣又溫柔的臉。”
五、地圖落筆·下一站安康
五天漢中之行，我從古漢台走到武侯祠，從秦嶺雲間走到夜市街頭。
這裡不像西安那樣宏大恢弘，卻勝在內斂綿長；不像成都那樣喧騰多姿，卻耐人咀嚼。
她是中華文脈中一座靜水流深的盆地，是曆史高光後靜默燃燒的餘燼。每一次凝視，都像翻閱史書；每一步邁出，都是向文明核心靠近的一步。
我攤開《地球交響曲》地圖，在陝南山地、巴蜀北緣、秦嶺水口之間，鄭重落筆：
“第155章，漢中已記。她是漢家血脈之所起，是諸葛理想之所落。
是南北交融的橋，是曆史與現實交握的溫床。”
下一站，是安康。
我要向東南折入漢江下遊，看江河如何從山城蜿蜒入江漢平原，聽漢水兩岸的秦音楚調，走進一座既被水潤，又被山護的安居之城。
我收好筆記，望向漢江水波輕漾的方向，輕聲說：
“從‘漢中’，到‘安康’——是一次命名中的祝福之旅。”
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