離開阿克陶的時候，車窗外的雪山還沒來得及道彆，陽光已將一部分白雪消融，融化為蜿蜒的溪流，滑入山穀。沿著國道s215南下，我的旅程，駛入了一片更加古老卻生機勃勃的土地——莎車縣。
這個名字，一直以來都如同琴弦上的低音，沉靜卻有力。它隱藏在塔裡木盆地西南的綠洲腹地，隔著重巒與沙漠，連接著帕米爾高原與喀喇昆侖的腳印，也係著我心中那條看不見的絲路旋律。
我翻開《地球交響曲》的筆記本，在新的篇章頁上寫下：
“莎車，像一顆被風沙輕撫的心，沉在塔裡木的綠洲之中，每一次跳動，都是萬年的回響。”
初到莎車，仿佛置身一個古老而熱烈的市集夢境。
清晨的陽光剛灑下，縣城的巴紮就已人聲鼎沸。我混在人流裡，穿過掛滿銅壺、地毯、香料、皮靴和駱駝骨工藝品的攤位，空氣中是孜然、辣椒與牛油交織出的辛香味。叫賣聲此起彼伏，維吾爾語、漢語、甚至偶爾能聽到塔吉克語與柯爾克孜語混雜其中。
一位賣乾果的老人拉住我，遞給我一撮葡萄乾：“阿克蘇的甜不算什麼，來嘗嘗我們莎車的。”
我接過嘗了一口，齒間一咬，甜得像是陽光藏在果肉裡的秘密。
在一個角落，我遇見了一個正在打鐵的年輕人。他一邊敲打著生鐵，一邊哼唱著一支悠揚的歌，調子古老，卻直指人心。他告訴我，這首歌叫《卡西達》，是傳自波斯語傳統的吟誦體詩歌，莎車許多家族都世代吟唱。
“這裡的每一塊磚頭，每一個鍋鏟、馬鞍、胡琴，都是幾種文化一起打出來的。”他邊說邊用手指了指他身後的錘子和火爐。
在這個縣城，每一個巷子都像是一首異國的詩，每一間作坊都像一段被掩蓋的曆史。
一陣風吹來，揚起巴紮一角的塵土，我用手擋住陽光，心中忽然浮現出一句話：
“真正的文明，不在博物館，在炭火邊、歌聲裡和手掌中。”
穿過熱鬨的現代街區，我前往了莎車最古老的街區——喀群拜舊城。這裡的房屋依山而建，黃土磚牆，木門緊閉。街道彎曲如羊腸，石板路上留下的馬蹄印仿佛仍在低語。
我敲開一戶人家的門，是一位八十多歲的老婦人應聲而出。她請我喝茶，說她的祖先早在清朝年間就在這條街上生活，世代以製毯為生。她指著牆上的舊照片告訴我：“這是我年輕時候的照片，那時候莎車比現在還熱鬨，蘇聯人、印巴人、還有東邊來的漢人，都在這兒做買賣。”
我仔細端詳那張黑白照片，照片裡的少女笑容燦爛，眼神中是舊時代的光亮。
她說：“年輕的時候我也想出去，去烏魯木齊，去喀什，甚至去北京。但後來，我還是回來了。人不能離開土。”
這句“人不能離開土”，仿佛是整座舊城最深的回音。
舊宅邊，有一座倒塌了一半的清真寺，隻剩下一根斑駁的尖塔。我站在塔下抬頭望，它像是莎車人精神的某種象征——經曆風雨，但不倒；被塵封，卻不忘記抬頭向天。
我在那根孤塔下站了很久，直到夕陽將我的影子拉長，仿佛拉回了她年輕時那段光亮。
離開縣城，我驅車前往莎車郊區。
車輪滾過沙地，經過一處稱作“金駝道”的古代商旅要道。這裡是古絲綢之路南線的重要節點，曾有無數駝鈴響徹耳畔，馱著絲綢、茶葉、香料、陶器，穿過昆侖、抵達西域，甚至更遠的撒馬爾罕和伊斯法罕。
如今，商隊不在，駝鈴無聲。但風中仿佛仍能聽見低低的共鳴。
在一處古道拐角，我遇見幾株生長在沙地裡的老榆樹。它們頑強地紮根在貧瘠的土地裡，枝葉在高風中獵獵作響。
一位當地牧人告訴我，這些榆樹已有上百年曆史，是古商隊紮營時留下的種子。夜宿商人將果核隨手埋在沙地裡，沒想到竟成林。它們的根穿越了乾裂的土地，像商道一樣，延伸至看不見的遠方。
我駐足凝視這些榆樹，心中一動。人類的腳步或許短暫，但每一段旅程，總會在地麵上留下印記——或是名字，或是種子。
我在筆記中寫下：
“絲綢之路，不隻連接東西，也連接前世與今生。而一棵樹，便是一位旅人的回音。”
夜幕降臨，我回到縣郊，一片胡楊林邊搭起了帳篷。
這是一個我早就向往的夜晚——在南疆大地的腹地，枕著塔克拉瑪乾的風聲入眠，看天上繁星如銀屑灑落。胡楊的枝乾在月色中扭曲著舞姿，有一種不死不倒的倔強。
火堆燃起，我獨自坐在火光中，翻看《地球交響曲》的前幾章，竟也讀得出神。我的腳印從東海之濱一直延伸至這帕米爾之西，竟也悄悄走過了大半個中國。
有風吹過，帳篷邊響起沙沙聲。我回頭，隻見一隻野兔匆匆掠過，驚動了夜色中的胡楊。
我忽然想起那位老婦人的話：“人不能離開土。”
但我卻是那個不斷離開的人。
我閉上眼，心中默問自己：“我，到底在尋找什麼？”
風中傳來一陣木吉他似的胡琴聲，是遠處牧人夜唱的調子。那旋律在黑夜中縈繞，與火光交織，仿佛回應了我內心的疑問。
“或許，我不是在尋找答案，我是在替每一個沒能離開的人，走完他們夢中的旅程。”
第二天一早，我重新上路。沙地被夜露微潤，輪胎輕輕碾過，無聲。
離開莎車的時候，我在城門邊回頭望了一眼，那些低矮的土屋、香料的氣息、胡琴的旋律和古道的回音，已深深留在我心裡。
前方，是葉城縣。
一個將西藏通道與喀喇昆侖山脈牽連的地方。
一個我未曾走近，卻早已聽聞的名字。
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