裝修隊進場那天，趙國強特意守在巷口，手裡攥著簡易草圖——核心就倆字：“市井”。
青磚老鋪的木門沒換，隻把褪色卷邊的“陳記燒臘”木牌拆了，換上塊新做的黑底金字招牌，“趙氏野味·尖沙咀店”七個楷體字圓潤厚實，不搶眼，卻像街坊鄰居遞來的熱茶，透著實誠。
後院是改造的重中之重。
暗溝裡的陳年汙垢清了整整一上午，重新鋪了防滑瓷磚；靠牆隔出三十平尺的“活物區”，用粗鐵絲焊了三個籠子，分彆掛著“野雞”“野兔”“秋沙鴨”的小木牌，籠子底下墊著竹篾，既透氣又好清理糞便。隔壁的“處理區”砌了半米高的水泥台，台麵上裝了黃銅水龍頭，還擺了塊三十斤重的老木砧板，老陳師傅來瞧時，伸手拍了拍砧板，沉聲道：“這料子，剁十斤鹿骨都不會裂。”
前廳的布置藏著巧勁：一樓的水泥台麵沒拆，隻刷了層清漆，露出原本的紋路；
擺了四張方桌，桌腿纏了圈粗麻繩，防磕碰也添了幾分質樸。
牆上沒掛花哨的畫，隻釘了三塊鬆木板，上麵掛著老陳師傅用慣的砂鍋、烤鹿肉的鐵簽，連裝野蘑菇的竹籃都斜斜掛著，像剛從山裡采貨回來。
二樓的倉庫堆著從空間裡取的各種乾貨，休息室擺了兩張大木床，窗台上放著盆綠蘿——是李衛東從新界老家挖來的，他說：“夥計們忙到半夜，看著點綠，心裡也亮堂。”
銅鑼灣的鋪子本就帶著露天茶座，裝修時便順著這股子鬆弛感來。
爬滿三角梅的花架沒動，隻修了枯枝、添了幾盞馬燈，傍晚燈一亮，暖黃的光裹著紅花，連風都變得軟乎乎的。
後院的“活物區”用竹籬笆圍著，比尖沙咀的鐵絲籠雅致，籠子上掛著小木牌，寫著“每日新鮮現殺”，字是林經理找先生寫的，娟秀又清晰。
前廳的櫥窗是吸客的關鍵：擦得能映出人影，裡麵擺著鹵得油亮的野豬肉、熏得金黃的野雞，烤得金黃滴油的沙秋鴨。
旁邊立著小竹牌，標著“招牌紅燒野豬肉”“白切野雞，炭烤沙秋鴨。”
路過的人總忍不住停下，扒著櫥窗往裡看。
一樓擺了六張圓桌，桌布用淺灰色粗布，椅子是藤編的，坐上去能陷進去小半圈；牆上掛了四幅水墨山水畫，畫的都是山林霧靄，暗合“野味”的源頭。
二樓的兩個包間，一個叫“鬆間”，一個叫“竹裡”，裡麵擺著八仙桌，配著青花瓷碗碟，林經理笑著說：“洋人來吃，見了這布置，也會覺得有咱們中國的味道。”
九龍塘的鋪子挨著居民區，裝修就往“家裡”靠。
老井的青石板圍了圈木欄，欄上刻了“古井活水”四個字，林經理讓人每天用井水擦一遍，木欄浸著水，聞著有股淡淡的木香。
後院的儲藏室改成了小廚房，專門用來燉湯，老陳師傅第一次來就蹲在井邊，掬了捧水嘗：“用這水燉野雞湯，沙秋鴨湯，鮮得能把舌頭吞下去。”
前廳的布置像街坊家的客廳：一樓的八張方桌擺得寬鬆，每張桌上放著個粗陶花瓶，插著從後院摘的野花；
牆角放了個樟木箱，上麵擺著暫時由夥計們從家裡帶來的醃菜罐——酸豆角、辣蘿卜、泡辣椒，客人要是說“嘴裡淡”，夥計就會笑著舀一碟，不收錢。
以後飯店會由專人負責泡菜，從采購到泡菜，再到全部飯店統一進行配送。
二樓的包間沒裝門，隻用藍布簾隔著，布簾上印著“福”“祿”“壽”的紅字，掀簾時能聞到布簾曬過太陽的味道。
最貼心的是門口，擺了兩張長凳，供客人等位時坐，還放了個竹筐，裝著自家曬的瓜子，客人抓一把嗑著，等多久都不覺得煩。
裝修的日子裡，紅磡倉庫的臨時廚房總飄著肉香。
老陳師傅每天天不亮就來，阿明跟在身後，一會兒遞刀，一會兒添柴，學得格外認真——他知道，這是跟著老陳師傅學真本事的好機會。
招牌菜：紅燒野豬肉
做這道菜，老陳師傅選肉就很講究，隻挑野豬後腿肉，肥瘦要像千層糕似的，一層肥一層瘦。
先把肉切成兩寸見方的塊，用井水浸半個時辰，泡掉血水；然後冷水下鍋，加薑片、料酒，大火燒開後撇去浮沫，撈出用溫水衝淨；
接著熱鍋倒油，放冰糖炒出糖色，再把肉倒進去，翻炒到每塊肉都裹上焦糖色，加醬油、八角、桂皮，炒出香味；最後加古井的水，沒過肉麵，大火燒開後轉小火，慢燉兩個時辰。
燉好的野豬肉，用筷子一戳就能透，肉爛而不柴，湯汁濃稠得能掛在勺上。
趙國強來嘗的時候，夾了一塊拌著米飯吃，嚼了兩口就點頭：“就按這味道來，定價港幣十二塊一份，街坊吃著不心疼，洋人也覺得值。”
特色菜：白切野雞
白切野雞的關鍵在“鮮”，老陳師傅選的都是剛殺的野雞，毛褪得乾淨，連細絨毛都用鑷子拔了。
先把雞用熱水燙一遍，再放進冷水裡泡一會兒，這樣雞皮會更脆；
然後把雞放進鍋裡，加冷水、薑片、蔥段，大火燒開後轉小火，煮十五分鐘就關火，讓雞在湯裡泡半個時辰——“這樣肉才嫩，不會柴”，老陳師傅一邊擦手一邊說。
吃的時候要蘸薑蓉醬：薑剁成蓉，加生抽、香油、少許糖，攪和勻了。
阿明第一次嘗的時候，咬了口雞腿，鮮得眼睛都亮了：“師傅，這野雞比家裡燉的雞肉香多了！”
老陳師傅笑了：“這是山林裡跑的野雞，吃的是草籽蟲子，能不香嗎？”
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